Очень часто для покрытия крыш, а также при устройстве ее деталей используют оцинкованные листы из стали. Толщина листов 0,45...1,0 мм, ширина 710 мм, длина 1420 мм. Масса 3,5...8,0 кг. Если вместо таких листов применяют черную (неоцинкованную) кровельную сталь, то перед началом работ ее покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Листы соединяют между собой фальцами. Двойные фальцы выполнить сложнее, чем одинарные. Однако они обеспечивают более надежное соединение. Кроме того, двойные фальцы предпочтительнее на пологих скатах.
Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50x50 мм или досок толщиной 25...50 мм. Расстояние между досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие фальцы укладывают доски шириной 100... 150 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) от 1370 до 1400 мм.
Металлочерепица - один из основных продуктов фирмы Rannila, выпускается в нескольких разновидностях, отличающихся формой: Monterrey, Cascade, Elite. Особенной популярностью пользуется профиль Monterrey. Он выпускается в листах полезной шириной 1,1 м при длине до 7 м. Исходным материалом для изготовления металлочерепицы служит горячеоцинкованная стальная лента толщиной 0,5 мм с толщиной защитного покрытия от 25 мкм до 135 мкм. Оцинкованная сталь пассивируется для лучшей адгезии, грунтуется и покрывается слоем цветного пластика. Rannila использует цинк без примесей свинца, что обеспечивает низкую расчетную скорость коррозии - около 1 мкн в год. Сверху наносится пластиковое покрытие ПУРАЛ. Разработанное специально для климата Центральной Европы, оно имеет повышенную стойкость к солнечной радиации, ультрафиолету, агрессивным средам и механическим повреждениям. Цветовая же гамма покрытий может удовлетворить вкус любого заказчика. Тот, кто хоть раз столкнулся с металлочерепицей фирмы Rannila, сможет оценить все ее достоинства. Кроме долговечности, герметичности и привлекательного внешнего вида это легкость и технологичность установки. Вес 1 м2 покрытия всего 4,5 кг.
Теплоизоляцию ограждающих конструкций крыш следует выполнять в соответствии с действующими строительными нормами. В конструкции крыши с холодным чердаком утепляется только чердачное перекрытие.
Вначале по нему устраивается пароизоляция из паронепроницаемых материалов (толь, пергамин, рубероид, гидроизол, борулин, тектон, стеклогидроизол и др.).
По пароизоляции укладывается слой теплоизоляции. В качестве теплоизоляционных материалов могут применяться: мелкий шлак (котельный или доменный), керамзитовый гравий, вермикулит, пенокералит, фибролитовые плиты, маты или плиты из стекловолокна, плиты из пенополистирола, пенопласта и др.).
Черепица — и керамическая, и цементнопесчаная — обладает большой массой: вес квадратного метра покрытия составляет 40-50 кг (конкретная цифра зависит от уклона крыши и формы черепицы). Благодаря этому рядовые формованные черепичины, имеющие в верхней части с тыльной стороны выступ в виде зуба, которым цепляются за брус обрешетки, могут спокойно удерживаться под тяжестью собственного веса.
Но добросовестные кровельщики не полагаются на авось. Современная черепичная кровля — это чрезвычайно продуманная и надежная конструкция, в которой учтены все случайности, но нет ничего лишнего.
Алюминий как самый прогрессивный строительный материал
Благодаря своим физико-химическим свойствам алюминий очень успешно используется в строительстве. Один из факторов успеха – повышение механической прочности этого металла специальными сплавами, что позволяет изготавливать из него относительно легкие, он прочные конструкции, достаточно востребованные на современном строительном рынке.
Архитекторы впервые применили алюминий в 1884 году. 3-килограмовой верхушкой был увенчан один из мемориалов в Вашингтоне. В начале 20-говека был сооружен первый фасад из алюминия, а в 1930-х годах – первый алюминиевый мост. Настоящий бум в применении алюминия в строительстве произошел после того, как были открыты и исследованы свойства алюминиевых сплавов. Так, в том же начале 20-го века немецкий ученый Вильм выявил способность алюминия лучше проявлять некоторые из своих свойств в некоторых сплавах. Эти сплавы могли уже применяться в конструктивных целях.
Концерн Alcan — ведущая компания в мире по производству алюминия. На 400 заводах в 20 странах мира ежегодно перерабатывается около 2 млн. т алюминия, что достигается благодаря работе более 50000 человек. Главное направление производства — обработка поверхности вальцованных полуфабрикатов из алюминия с целью улучшения ее свойств. В процессе производства Alcan следит за обеспечением высокого качества согласно стандартам DIN, ECCA, «ASTM и BS. Обеспечивают необходимый уровень качества постоянно проводимые 30 испытаний.
Алюминий - особый материал, одно из главных преимуществ которого состоит в возможности его повторного использования. На сегодняшний день около трети всего алюминия, который продается в Германии, производится путем вторичной переработки, причем, по сравнению с получением первичного алюминия, экономится около 95 % энергии.
Наиболее сложный элемент в изготовлении алюминиевых окон
Благодаря своим физико-химическим свойствам алюминий очень успешно используется в строительстве. Один из факторов успеха – повышение механической прочности этого металла специальными сплавами, что позволяет изготавливать из него относительно легкие, он прочные конструкции, достаточно востребованные на современном строительном рынке.
Архитекторы впервые применили алюминий в 1884 году. 3-килограмовой верхушкой был увенчан один из мемориалов в Вашингтоне. В начале 20-говека был сооружен первый фасад из алюминия, а в 1930-х годах – первый алюминиевый мост. Настоящий бум в применении алюминия в строительстве произошел после того, как были открыты и исследованы свойства алюминиевых сплавов. Так, в том же начале 20-го века немецкий ученый Вильм выявил способность алюминия лучше проявлять некоторые из своих свойств в некоторых сплавах. Эти сплавы могли уже применяться в конструктивных целях.
Крыльцо состоит из наклонных маршей и горизонтальной площадки. Марши собирают из тетив (наклонных брусков), ступеней и перил. Ширина марша, то есть длина ступени, составляет 1200... 1450 мм. Ширина тетивы зависит от размера ступеней, а толщина может быть от 60 до 70 мм и более. Ступень состоит из двух отдельных частей — проступи, ширина которой равна 270...320 мм, и подступенка высотой 150... 180 мм. Как правило, проступи делают из одной или двух досок толщиной 40...60 мм, а подступенок — из одной доски толщиной 20...25 мм. Чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче подниматься по лестнице крыльца. При полном разрушении крыльца его строят заново. В этом случае прежде всего заготавливают необходимый материал, который должен быть сухим. Основание под крыльцо делают столбчатым (от одного до шести столбов), то есть соблюдают правила возведения фундамента под дом. В противном случае могут возникнуть перекосы, вспучивание и т. п. Между фундаментами дома и крыльца должен быть небольшой разрыв — усадочный шов. Фундамент закладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта (для европейской части России он равняется 1,5... 1,8 м). При этом в сухие непучинистые песчаные или гравелистые грунты независимо от глубины промерзания заглубляют фундамент не менее чем на 0,5 м.
Дорожки на территории приусадебного участка и палисада, как правило, от момента заселения в дом и до их разрушения ничем не покрывают. Поэтому рассмотрим не ремонт, а устройство их покрытий из различных водостойких материалов.Кирпич (лучше всего клинкер, то есть сильно обожженный кирпич) укладывают на выровненную песчаную подготовку толщиной не менее 8 см. Швы между кирпичами заполняют слегка влажным песком. Перед укладкой еловых шашек толщиной 8... 10 см основание готовят следующим образом. Выкапывают канаву глубиной 25...30 см и засыпают ее несколькими слоями песка, обильно поливая их водой и утрамбовывая. Сверху насыпают слой мелкого гравия или щебня. Между прямоугольными шашками оставляют швы не менее 5 мм. Для крепления дорожек можно сделать бетонные плиты или раствор. Опалубку для плит размером 50x50 см выполняют из пятисантиметровых досок. Для дна такой формы используют доски или лист фанеры, покрытый промасленной бумагой. Бока опалубки закрепляют мешочками с песком или камнями. Раствор замешивают в пропорции 1:1, 6:3 (цемент: песок, щебень). Чтобы получить цветные плитки, в сухую бетонную смесь добавляют минеральные оксидные красители с пластификатором из расчета 300 г на 25 кг цемента. Воду наливают до получения густой пластичной массы.
Стальная кровля и нанесенная на нее масляная краска не одинаково расширяются от нагревания солнцем. Металл расширяется сильнее, поэтому через какое-то время он разрывает устаревшую, потерявшую эластичность краску. В трещины, образованные в краске, попадает влага, и сталь начинает ржаветь. Такие места надо сразу же очистить мягкой стальной щеткой, удалить пыль и закрасить один-два раза масляной краской.
Систематически мягким веником с кровли следует удалять пыль и грязь, которые задерживают влагу.
Очень часто начинает оседать фундамент не только новых, но и, казалось бы, устоявшихся строений. Это происходит из-за различных физико-механических и гидрологических изменений нижних слоев грунта, уменьшающих его несущую способность. Кроме того, изменение свойств грунта могут вызвать и строительные работы, которые ведут рядом с усадьбой. Просадка начинается у основания постелистого камня столбчатого (или ленточного) фундамента. Первый признак этой деформации — появление трещин на отмостке и лунки вокруг столба, которые со временем увеличиваются.Однако оседание может быть временным. Оно приостановится, когда постелистый камень или лежень основания фундамента займет новое, более устойчивое положение, то есть, осядет на крепкий слой грунта. В другом случае размеры разрушения увеличиваются. На бревенчатых домах расширяются швы и стыки, выпадает конопатка, увеличиваются трещины на нижних венцах бревен. При таком разрушении основания дома следует немедленно остановить оседание фундамента. Сначала надо поставить на трещины маяки (бумажные или гипсовые пластыри-ленты) с датой их установки. Если они очень скоро разорвутся, то тогда рядом со столбчатым (ленточным) фундаментом вырывают наклонную яму (под углом 35°) на глубину до плоскости основания постелистого камня.
Крыльцо состоит из наклонных маршей и горизонтальной площадки. Марши собирают из тетив (наклонных брусков), ступеней и перил. Ширина марша, то есть длина ступени, составляет 1200... 1450 мм. Ширина тетивы зависит от размера ступеней, а толщина может быть от 60 до 70 мм и более. Ступень состоит из двух отдельных частей — проступи, ширина которой равна 270...320 мм, и подступенка высотой 150... 180 мм. Как правило, проступи делают из одной или двух досок толщиной 40...60 мм, а подступенок — из одной доски толщиной 20...25 мм. Чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче подниматься по лестнице крыльца. При полном разрушении крыльца его строят заново. В этом случае прежде всего заготавливают необходимый материал, который должен быть сухим. Основание под крыльцо делают столбчатым (от одного до шести столбов), то есть соблюдают правила возведения фундамента под дом. В противном случае могут возникнуть перекосы, вспучивание и т. п. Между фундаментами дома и крыльца должен быть небольшой разрыв — усадочный шов. Фундамент закладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта (для европейской части России он равняется 1,5... 1,8 м). При этом в сухие непучинистые песчаные или гравелистые грунты независимо от глубины промерзания заглубляют фундамент не менее чем на 0,5 м. Чтобы уменьшить глубину заложения в глинистых и вспучивающихся грунтах, необходимо делать песчаные, щебеночные, гравийные подушки, обязательно доводя их до глубины промерзания. Это снижает расход материалов для выполнения фундамента. При изменении прежнего места крыльца с помощью колышков и веревки делают разбивку и начинают рыть ямы для фундамента. Старые ямы засыпают или углубляют и упрочняют. В них впоследствии ставят деревянные (каменные, металлические) столбы или «стулья». После чего их засыпают землей и плотно утрамбовывают. Деревянные столбы и «стулья» целесообразно покрывать горячим битумом или битумной мастикой. Это предохраняет древесину от быстрого загнивания и продлевает срок службы в два раза и более. Столбы подготавливают и так. Части столба, которые будут находиться в земле и возвышаться над ней минимум на 300 мм (до 650 мм) обжигают на глубину до 15 мм, затем покрывают дегтевой или битумной мастикой и обертывают толем или рубероидом (два-три слоя). Чтобы сверху под обертку не проникала через зазоры вода, это место тщательно промазывают мастикой. Надежнее будет, если на нужном месте сделать круговую подрезку глубиной не менее 10 мм.
Поврежденную опору (стойку, колонну, пилястру и т. п.) усиливают кирпичной кладкой, в каждый четвертый постельный шов которой закладывают арматуру из стали диаметром 3...8 мм. Кроме того, для этой цели можно также использовать стальные уголки, связанные полосовой сталью, которые в последующем облицовывают бетоном. Сильно разрушенную опору надо менять полностью. В этом случае все конструкции, передающие нагрузку на них, предварительно укрепляют стойками с раскосами, а затем их разбирают. Кладку новой опоры ведут на цементном растворе с закладкой в постельные швы арматуры диаметром 3...8 мм через 3...5 рядов.
У балок в деревянных и каменных домах чаще всего начинают гнить и разрушаться их концы, заделанные в стены. Сырость идет либо от основания стены, либо от наружной поверхности. Доступ к таким концам сложен и трудоемок, так как приходится разбирать покрытие пола или потолочного перекрытия.
Если в процессе эксплуатации печи возникла необходимость в срочном текущем ремонте, но у вас нет возможности пригласить печника, то некоторые работы вы сможете сделать сами.
Тщательно осмотрите печь с целью установления наружных и внутренних дефектов, а также неправильно выполненных конструктивных элементов, ухудшающих эксплуатационный режим.
В первую очередь надо заделать все трещины в трубе и самой печи, сквозь которые проникает холодный воздух, способствующий охлаждению газов и образованию конденсата.
Сквозные трещины (особенно с налетом копоти) обильно смачивают водой, расчищают на возможно большую глубину и заделывают глиняным раствором с последующей затиркой. Опытные печники для такого ремонта добавляют в глиняный раствор поваренную соль (300...350 г на 10 л раствора). Выкрошившиеся швы кладки с трещинами лучше заделывать глиняным раствором с добавлением кирпичной крошки.
Тонкие (волосяные) трещины, которые появляются в период интенсивного прогрева печи, а затем пропадают (уменьшаются) по мере ее охлаждения, в заделке не нуждаются.
Проходит 12—1 5 лет, и шифер на крыше начинает ветшать: появляются трещины, мелкие отколы и т. п. Крышу надо ремонтировать. Раньше ее очищали, мыли, сушили, грунтовали олифой, а затем все трещины покрывали тканевыми полосками, пропитанными масляной краской. После этого иногда красили масляной краской. Такой ремонт продлевал срок жизни крыши на 2—4 года, после чего ремонт надо было повторять. В настоящее время имеется простой и проверенный способ ремонта асбоцементного шифера, после которого кровля живет 8—10 лет. Для ремонта крыши будут необходимы следующие материалы: клей ПВА, цемент, желательно марки «300» и выше, распущенный асбест и вода. Если нет клея ПВА, можно пользоваться водоэмульсионными морозоустойчивыми красками марок Э-АК-111, Э-ВА-17, Э-ВС-17, но при этом несколько снижается долговечность отремонтированной крыши. Если нельзя приобрести распущенный асбест, то на мелкой терке для овощей натирают листовой асбест. Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2—3 ч. работы. Смешивают 1—2 о. ч. цемента с 3 о. ч. распущенного асбеста и разводят клеем ПВА, разбавленным 1: 1 водой (водоэмульсионную краску водой не разбавляют). Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны. Обметают крышу, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайником и т. п. Затем крышу моют из водопроводного шланга. Особо тщательно промывают (используя жесткую щетку) участки с трещинами. После просушки крышу грунтуют разведенным водой клеем ПВА (1 о. ч. клея, 3 о. ч. воды). Собственно, ремонт заключается в перекрашивании мест с трещинами за два прохода так, чтобы слой «краски» был толщиной не менее 2 мм. При ремонте крыши удобно пользоваться усовершенствованной кистью.
Комментарии (0)
